Chapitre un: Nostalgie.
Les Allemands ont tous les meilleurs mots. En nous inscrivant à l’échelle grand public, nous avons schadenfreude, qui se trouve confortablement dans les dictionnaires anglais comme mot de prêt, puis pour les hipsters de langue allemande, nous avons: fremdschämen. Un vrai régal, celui-ci; un mot intraduisible qui décrit la sensation d’avoir honte de quelque chose que quelqu’un d’autre a fait. (Considérez-le comme le titre d’une version doublée en allemand de Calme ton enthousiasme.) Et du côté romantique du spectre se trouve la fougère: littéralement «farsickness», une sorte de contre-mal du pays qui définit le désir de quelque part loin. Particulièrement ainsi, quelque part que vous devez visiter encore.
Ma fougère est pour la fin des années 70, le début des années 80 à New York. C’est une égratignure que je ne démangerai jamais vraiment, mais une «farsickness» que j’ai longtemps essayé de maîtriser. J’ai vu le drame pour adolescents culte de 1980, Times Square, à un moment donné de mes années de formation, j’ai déversé des histoires de zones interdites et de la léthargie à chaque coin de rue. (J’étais un enfant étrange.)
Rejeté du Studio 54 Non Non
Studio 54, NY, NY, octobre 1978
© Meryl Meisler.
© Jane Dickson.
Plus tard, je deviendrais obsédé par la musique disco underground et sa coalescence avec la nouvelle vague post-punk. Russell, Levan, Gibbons, Kevorkian, Krivit, Mancuso, Byrne, Reed and Cale, Vega et Rev. La genèse du hip hop et du street art. J’ai commencé à étudier attentivement la photographie d’Arlene Gottfried, Richard Sandler, Meryl Meisler, Miron Zownir; émerveillé les peintures peep show de Jane Dickson. Mes artistes préférés sont Warhol, Haring et Basquiat. J’ai mal.
Mais New York est l’une de ces villes, n’est-ce pas? Vous le savez bien avant la première fois que vous y allez. Il évoque la nostalgie à chaque tournant. Les films, les photos, les pop stars et leurs chansons. Il a une familiarité avec l’inconnu.
Carroll Gardens est le genre de quartier de Brooklyn qui évoque cette sensation exacte. Feuillu et bordé de pierres brunes, calme et lent avec l’héritage italo-américain. C’est là que les bons vivent dans des films sincères sur les pompiers et la maturité. C’est aussi là où vit une marque de bière sans prétention, qui n’a pas encore atteint le genre d’influence sur les médias sociaux que ses compatriotes new-yorkais comme Other Half ou Finback ont apprécié outre-Atlantique.
Il y a un sentiment apaisant de nostalgique de tout chez Folksbier.
En déambulant dans une rue résidentielle inoffensive avec un vieil iPhone dépourvu de données en itinérance et dont la batterie est sur le point de s’installer, je crains brièvement que la brasserie-brasserie de Folksbier ne soit une étape trop modeste. Heureusement trouvé, et avec le fondateur Travis Kauffman m’assoir avec une pinte de O.B.L. (Old Bavarian Lager), vous vous rendez vite compte que le fait est sans prétention. C’est la clé du modus operandi ici.
Le fondateur Travis Kauffman me verse une pinte de O.B.L. (Old Bavarian Lager), et tout ce qui est sans prétention sur Folksbier commence à avoir un sens.
Kauffman est chaleureux et accueillant. Clairement intelligent et studieux, avec un look quelque part entre professeur de géographie et bassiste d’un groupe vêtu de flanelle comme The National. Doucement parlé, mais avec un but. Ayant grandi dans une ferme du Michigan, les mantras ancrés en lui comme un enfant sont évidents dans son approche de la bière. Et cette minutie l’a vu affiner des recettes de style allemand en mettant résolument l’accent sur le propre, le croustillant et le buvable.
Un espace rustique qui, selon vous, évoque la nostalgie de Travis pour les fermes endormies et une étendue de nature, la salle de bain alimente le concept ici. Rien ne semble pressé, un «numéro de maison et une carte de transport en commun décrépits» des cinq arrondissements apportent un minimum de couleur à un mur de béton blanchi à la chaux, des bouquets de meubles en bois en dessous. Le bar est entièrement lambrissé de bois dans un style de cabine kitsch; des canettes habillées d’étiquettes simples tapissent une étagère au-dessus de la caisse. Il y a un IPA parmi eux, un double à cela, mais la gamme est plus notable pour les pilsners et les lagers, une bière weizen et une gamme de bières de style berliner weisse appelée Glow Up.
Kauffman apporte quelques verres à vin et la version verte yuzu de ce dernier. C’est sublime. Une bière aussi croquante et propre et aussi potable que vous le souhaitez. Il parle avec passion des bières de ce profil, de son penchant pour le Reinheitsgebot allemand, mais tient également à me dire qu’il ne détruise pas les IPA modernes et leurs semblables. Ce n’est pas du snobisme de la bière, vous sentez juste que Travis adore vraiment produire des bières qui lui parlent.
C’est ma première fois à New York depuis 2014, lorsque j’ai passé la meilleure partie du mois à rester sur Bedford Ave, Williamsburg. Je ne suis ici que depuis quelques jours, mais le paysage de la bière artisanale dans la ville a depuis radicalement changé.
Le feu vert Yuzu de Folksbier; une bière aussi croquante et propre et aussi buvable que vous le souhaitez.
J’ai noté – et j’ai bien sûr bu – des canettes fraîches de brasseries célèbres sur Instagram telles que Barrier Brewing, Evil Twin NYC, Grimm Artisanal Ales et KCBC. Le tout à 4,99 $ un pop tapissant les étagères des réfrigérateurs dans les bodegas de la boutique du coin et Whole Foods. (C’est cinq dollars et un cent à montrer, mes amis européens.) De nouvelles brasseries et cabarets font leur apparition chaque semaine. Notre conversation se tourne vers pourquoi.
Lors de cette dernière visite, j’étais tout aussi agape que j’avais toujours visité les États-Unis Agape lors de la pénétration dans la bière artisanale traditionnelle; agape de pouvoir boire des standards classiques de brasseries comme New Belgium ou Dogfish Head dans n’importe quel bar du coin; agape à la capacité de stocker mon réfrigérateur avec des boîtes bon marché et excellentes d’API résineux et amers. Cependant, je ne savais pas que la ville était sur le point de changer radicalement.
En décembre de la même année – le 13, à 15 h 16 (et sept secondes pour être précis) -, une mesure législative cruciale serait adoptée. Permettant la vente de bière dans les locaux de la brasserie, l’abaissement des exigences alimentaires minimales et l’augmentation du plafond de production, Kauffman cite naturellement la loi Craft New York qui change la donne sur la scène brassicole de la ville. Vous ne connaissez peut-être pas la loi, mais vous connaissez son héritage. Vous l’avez tapoté deux fois un million de fois.
Les cinq années qui ont changé la bière artisanale à New York sont les cinq mêmes années qui ont changé la bière artisanale dans le monde entier.
Au cours d’une décennie dont le rythme a été dicté par les médias sociaux, l’influence d’Instagram a été profonde. D’abord sur les célébrités, puis sur les influenceurs avec des maris Instagram tourmentés; prochaine nourriture conçue pour les goûts sur la saveur et le brunch. Putain de brunch. Les mémoires de design d’intérieur ont commencé et se sont terminées par «Instagrammable», et les artistes contemporains ont commencé à considérer le «Gram avant les notions traditionnelles d’espace ou de soi». Ce n’était qu’une question de temps avant de transformer la bière au-delà de la reconnaissance.
Des canettes fraîches de brasseries renommées telles que Barrier Brewing, Grimm Artisanal Ales, Threes et KCBC bordent les étagères des réfrigérateurs dans les bodegas de la boutique du coin à 4,99 $ la pop.
Parallèlement à la montée en puissance de nouvelles brasseries et cabarets dans les cinq arrondissements, l’ascendant de #craftnotcrap et l’aube de l’ubiquité de «joose», et bon nombre de ses grands noms ont bénéficié de la loi artisanale de leur État. LIC Beer Project, Barrier, Interboro, Finback, KCBC, Other Half —— des noms qui ont inondé Instagram du genre de prestige et de statut que nous accordons automatiquement aux brasseurs américains grâce à leur héritage artisanal. Pour ces derniers, les gens campaient dans des files d’attente pour les libérations de canettes; Les Européens paieraient plus d’un dixième pour les rares 440 exemplaires qui ont traversé l’Atlantique. Ils deviendraient des stars de la scène.
Les cinq années qui ont changé la bière artisanale à New York sont les cinq mêmes années qui ont changé la bière artisanale dans le monde entier. Nous existons dans ce que les commerçants appellent le «village mondial». En 2014, je suis arrivé à New York après avoir passé trois mois à Melbourne. Les cafés avaient une esthétique étrangement familière, la vague de gentrification culturelle était devenue la nouvelle norme. Instagram a confirmé l’homogénéisation comme nouvelle contre-culture; son attrait mondial lavant la vanille de notre monde. Fin 2019, j’arrive à nouveau sur la crête d’une nouvelle similitude. NEIPA est le nouveau blanc plat. Discuter. Répéter.
Ce qui nous ramène à Carroll Gardens endormi et ses rues pavées de cols bleus. Folksbier est à cinq minutes à pied d’une autre brasserie sur ma liste, alors je suis parti. Cinq minutes qui semblent un million de kilomètres. Vous vous retrouvez rapidement dans l’ombre de la I-278 en décomposition, ses voies de circulation cliquetant à travers les supports en acier vieillissants d’une autoroute construite en travers d’un chemin de fer surélevé désaffecté en 1939. Ce n’est pas une zone de célébrations de Thanksgiving ou de barbecues du dimanche après-midi, plutôt en ruine l’industrie, la rouille, les fourgonnettes blanches et les McDonald’s traversent.
Nous sommes à Gowanus. C’est le Brooklyn des entrepôts, la vétusté et les transactions louches, une nostalgie très différente. Mais nostalgique néanmoins. Il a un air de haut et de non-long-à-long-terme à ce sujet. Mais New York conserve son énergie même dans les environnements les plus minables. Plus encore avec mon mauvais cas de fougère. Des chantiers de ferraille et des usines de béton, un canal réputé pollué par des produits chimiques toxiques. Bruyant et effiloché sur les bords, il peut être, mais cette courte promenade nous a amenés à la maison spirituelle du battage médiatique de la bière.
L’autre moitié taproom, Gowanus.
Ce sont les rues où vous avez vu des chaises portables s’aligner la nuit avant la libération; l’entrepôt où vous avez vu des fanatiques Untappd joyeux sortir, les bras pleins avec des caisses de boîtes aux couleurs vives. C’est le pays de la NEIPA et de la DIPA. C’est la maison de l’autre Half Brewing Company.
Crunchee à la citrouille et aux épices DDH oh… Forever 8% impérial IPA; et une bière invitée de The Veil, Lil BB’s Brekkie Tastee.
Des palettes emballées et des fûts en acier bordent les rues, il semble qu’un bloc entier de cette friche industrielle ait été envahi par la marque de bière qui a fait la IPA brumeuse. Il est seulement 13h30 un jour de semaine, mais il y a un buzz sur l’endroit. Ces camions de qualité militaire que les Américains aiment conduire tirent pour arracher des canettes fraîchement sorties de la chaîne, toutes sortes de fans de bière sont ici; prendre des selfies dans la pièce de café ou ajouter des notes vertes fraîches au personnel du magasin. Fans de hockey, latinos en maillots de la NFL avec des mâchoires aussi solides qu’un ABV DIPA à deux chiffres, touristes de la bière, couples d’âge moyen.
Je commande des dégustateurs de 4 oz de Pumpkin Spice Crunchee, un Berliner de granola impérial à 7,4% weisse brassé avec des citrouilles, des amandes, des pacanes, de la cannelle, du sirop d’érable, de la vanille, de la noix de coco et du lactose; le DDH oh… Forever 8% impérial IPA; et une bière invitée de The Veil, Lil BB’s Brekkie Tastee, une ale aigre à 5,5% de style smoothie brassée avec du lactose, de l’avoine, du sirop d’érable, de la fraise, de la banane et de la myrtille. Il y a une violence dans la vitesse avec laquelle un homme au bar tape sur l’écran de son iPhone, faisant exploser les envahisseurs spatiaux dans une métaphore lourde de la ferveur qui devient rapidement vous ici.
La bière roule directement des réservoirs à l’arrière des Ford F-150. L’autre moitié imprime de l’argent. La taproom a une belle fraîcheur industrielle, les noms technicolor sont gravés à la craie sur un tableau noir derrière le bar. C’est plein de vie. L’excitation que vous attendiez est là. C’est une expérience agréable. Mais ces bières, qui pourraient incendier Instagram et Untappd, sont maladives et sucrées par rapport à la sérénité croquante du Green Yuzu Glow Up. Ma nostalgie se transforme en un désir ardent de Folksbier.
Quoi qu’il en soit, le fait est que cette juxtaposition est le problème par excellence de la culture de la bière contemporaine. «Les consommateurs de bière artisanale défilent et tapotent maintenant», écrit Chris Hall dans un excellent article sur la maturité (ou le manque de) dans la scène, «Il n’y a pas de temps pour taper, ou répondre, ou penser.» La chose la plus importante ici est la vitesse à laquelle nous sommes frappés par le battage médiatique, la brume et l’hystérie. Il y a un sentiment que nous aimons les bières avant de les avoir goûtées. Instagram a barbouillé une distorsion dalíesque sur notre monde, et la bière est aussi sensible à cela qu’une prise de vue «franche» des heures à venir.
La chose la plus importante ici est la vitesse à laquelle nous sommes frappés par le battage médiatique, la brume et l’hystérie. Il y a un sentiment que nous aimons les bières avant de les avoir goûtées.
Comme une image de la ligne d’horizon de Manhattan ne capture pas le gars en fauteuil roulant qui vit sur une île de la circulation dans le Lower East Side et crie des ordres aux piétons, une image de liquide brumeux ne peut pas être goûtée. “Disneyland est présenté comme imaginaire afin de nous faire croire que le reste est réel”, réfléchit Jean Baudrillard dans son essai, Simulacra et simulation, “Alors qu’en fait tout Los Angeles et l’Amérique qui l’entoure ne sont plus réels, mais de l’ordre de l’hyper-réel et de la simulation.”
Le philosophe français a prévu l’avenir du post-texte au début des années 1980. Sur Instagram comme simulacre, voir, c’est ne pas croire.
Paulie Gee’s Slice Shop, Greenpoint.
Chapitre deux: Pizza.
La pizza est l’une de ces choses qui ne devraient pas être foutues. J’ai mangé une bonne pizza à Rome, une fois, mais dans l’ensemble, même la majorité des Italiens ne semblent pas vraiment l’avoir. Si la pizza est simplement une catégorie dans un menu plus large, évitez-la à tout prix. Il ne doit pas être mince et croustillant, ni gras ni indigeste. Il ne devrait jamais, jamais jamais être gelé. Si vous allez vous embêter à faire quelque chose, faites-le bien. Suivez la voie napolitaine. Rendez-le léger et aéré, boursouflé d’une chaleur intense et sans tracas. Cela dit, il y a une exception à cette règle.
Pizza à New York. C’est une chose d’une rare beauté. Découpés en tranches qui seuls pourraient vous voir toute la journée, leur pâte dense et carbonisée est juste assez rugueuse pour donner au toit de votre bouche un picotement satisfaisant. Tout comme l’épice. Lourde et substantielle, c’est une pizza qui peut prendre feu et garnitures. Oodles de garnitures si vous le souhaitez. Vous pouvez devenir créatif d’une manière qui ferait éclater les Napolitains. Il y a la pizza, puis la pizza de New York.
Au Slice Shop de Paulie Gee à Greenpoint, Brooklyn, on trouvera le Hellboy, une «tarte» au pepperoni avec «Mike’s Hot Honey». C’est sublime, tout comme les environs; le propriétaire Paul Giannone a opté pour le look vintage avec une grande influence. Si vous avez la nostalgie des années 80, du formica et des boiseries, alors Paulie Gee se gratte. C’est tout droit sorti de Choses étranges. La bière, cependant, heureusement de l’Amérique du 21e siècle.
C’est un rappel bienvenu de ne pas prendre de l’avance sur vous-même en dénonçant la mort de l’IPA, de ne pas mettre votre casquette de baseball rouge ornée de “Make Beer Pils Again”.
Des noms locaux comme Finback et LIC Beer Project figurent parmi les 16 robinets qui distribuent dans cette pizzeria. (C’est seize robinets dans une pizzeria slice shop btw.) Nous optons pour une norme locale, Hazetastic Green City de l’autre moitié. Il descend un régal, une masterclass route un dans NEIPA. C’est un rappel bienvenu de ne pas prendre de l’avance sur vous-même en dénonçant la mort de l’IPA, de ne pas mettre votre casquette de baseball rouge ornée de “Make Beer Pils Again”. Alors que l’on se moque de l’homogénéisation menée par la gentrification avec leurs amis sur un blanc plat dans un entrepôt réutilisé, il ne faut pas oublier de réécrire leur propre histoire de la bière. Juste assez de dissonance cognitive pour nous mener à bien.
En parlant de gentrification, traversons l’East River.
Dinant des tranches aux habitants de Greenwich Village depuis 1975, Joe’s Pizza incarne l’essence de la cuisine de rue de New York. C’est rapide et brutal, bon marché mais brillant. C’est américain en taille et en style. Il est confortable sur un bac à papier et il a si bon goût. Chargé de pepperoni croustillant et étouffé dans de la poudre d’ail riche en umami, je le glisse sur la place extérieure; à juste titre dédié au père Antonio Demo, un prêtre italo-américain et activiste civique. Rapide et incroyable. Il servira de carburant pour un après-midi à naviguer sur la scène de la bière à Manhattan. La prochaine visite? Juste un pâté de maisons sur Bleecker Street.
Tigre aveugle, Greenwich Village.
Ouverture en 1996, Blind Tiger a été un précurseur de l’assaut de la bière artisanale dans la ville et la nation en général. Orné de bois récupérés dans une ferme du XIXe siècle, il ressemble à un vieux boozer britannique. Mais mieux. Il y a un nombre presque déconcertant de costumes, mais la liste des boissons élimine rapidement toutes les préoccupations concernant la clientèle.
Blind Tiger, Greenwich Village, impressionne avec 28 bières pression, des fûts traditionnels distribués par gravité et d’innombrables bouteilles rares provenant de nombreux grands noms du pays dans la bière artisanale.
28 bières pression. D’innombrables bouteilles rares. IPAs de Finback, Burial, Half Acre, Equilibrium; une lager de blé de Tired Hands et un pâle de Hill Farmstead; la liste des bouteilles est stupéfiante; il y a même un breuvage distribué par gravité de Von Trapp du Vermont, et un pilsner de style allemand en fût de Other Half, auquel je ne peux pas résister. Ni le Hill Farmstead pâle. C’est le début de l’après-midi, et partir maintenant semble être une affaire inachevée.
Nous nous dirigeons 15 minutes à pied vers les festivités gastronomiques Disneyfied au Chelsea Market. C’est bondé jusqu’aux chevrons avec des touristes qui traînent les talons comme s’ils essayaient toujours de maîtriser l’art d’un pied devant l’autre, mais il y a de la bonne nourriture ici, les lignes de Los Tacos No.1 se déplacent lentement en témoignage de cela. Et étant les États-Unis, il y a de la bonne bière, mais ça ne dure pas longtemps. Cooper’s Craft & Kitchen est à proximité et il y a des affaires plus sérieuses à entreprendre.
Mis à part un barman odieux qui ne peut franchement pas être obligé de nous guider à travers des prix de vol de bière déroutants, tout le reste ici se passe bien. Il est à nouveau lacé de bois abondant, confortable et extrêmement approvisionné. O.B.L. de Folksbier est ici, et un pâle de Threes, une autre brasserie de Brooklyn qui mène la marche de la simplicité, mais nous optons pour une bière brune fumée de Hill Farmstead; Patter, une saison de coupage aux mûres et zeste de pamplemousse de Grimm; un DIPA par Magnify Brewing du New Jersey; et Samizdat de Hudson Valley, une IPA aigre avec du blé cru et de la purée de framboise. Ce dernier est exquis. Avec les NEIPA de base obstruant les tableaux d’innombrables bars à bières artisanales européennes, c’est vraiment du porc dans la merde.
Murale du Mont Rushmore d’Eduardo Kobra.
Cooper’s Craft & Kitchen, Chelsea.
Autrefois effondrées et réquisitionnées par la contre-culture, les rues de Manhattan sont aujourd’hui comme une barre de chargement bloquée éternellement à 50%. Les grues et échafaudages une permanence de son esthétique. Et si cette barre de chargement atteint 100%? Un terrain de jeu fermé exclusif pour le 1%.
515 West 18th Street, Chelsea, est en train d’être transformé en un complexe de condos de luxe de 180 résidences par le concepteur diviseur —— et la cohorte de Boris Johnson—— Thomas Heatherwick; les fenêtres bombées qu’il a utilisées sur une copie de conversion de silo à grains de Cape Town et collées à l’ouest de Manhattan. Ci-contre, une murale commandée par Eduardo Kobra de Warhol, Basquiat, Haring et Kahlo. Ma fougère devrait me réduire en larmes, mais l’énergie de New York, bien que très différente aujourd’hui, perdure. Il règne un sentiment de chaos, c’est la métropole ultime. Il peut s’en tirer avec n’importe quoi.
À Times Square, les peep shows et les boutiques porno ont disparu, à leur place hyper-réel et simulation de Baudrillard. Les nouvelles tours sont si fines qu’elles ressemblent à des supports pour lancer la civilisation dans l’espace. Cela fonctionne en quelque sorte. Là où Leicester Square est une sorte de purgatoire que vous ne souhaiteriez même pas au pire buveur de Fosters, l’étrangeté de Times Square à l’échelle du super-me est toujours teintée d’un sentiment d’excitation. Cela fonctionne en quelque sorte aussi. Central Park n’est plus un terrain de chasse pour les tueurs en série. Ce qui est bon. Après tout, il y a des cas où la réalité peut dépasser la nostalgie.
En l’état, Hell’s Kitchen.
Il y a cependant des moments où les étoiles s’alignent, lorsque la fougère rencontre l’IRL et que les deux font l’amour doux. Fondé en 2016 par d’anciens barmen de deux restaurants Tribeca étoilés au guide Michelin, Atera, Hell’s Kitchen’s As Is est un bar à bière dont les rêves sont faits. Ses intérieurs sont de mauvaise humeur, industriels mais chaleureux; invitant à s’installer pour l’après-midi mais départ tôt le matin. Je veux boire ici depuis le premier jour où j’en ai entendu parler, et ça ne fait que trop.
Nous buvons le Caribou de Foam Brewers, un DIPA brumeux de la maison du NEIPA; une IPA aigre de Little Blind, un excellent projet à petite échelle basé à Brooklyn; et un mélange de pils à l’italienne et de bière aigre vieillie en fût d’Oxbow.
Trop longtemps ici n’est pas assez long. Et puis tout d’un coup, vous avez encore envie de pizza.
Chapitre trois: Expérience.
“La plus belle expérience que nous puissions avoir est la mystérieuse.”
– Albert Einstein
Maintenant, Bert avait probablement quelque chose de plus profond en tête quand il a jeté cette perle poétique de la sagesse, mais j’ai toujours trouvé plus de joie à découvrir l’obscur ou l’arcane que je n’ai suivi une piste pré-foulée. Je n’avais aucune idée de ce que le Kunsthaus Tacheles était la première fois que je suis tombé dessus, mais le squat d’art radical de Berlin, tristement décédé, est barbouillé d’une indélébile squiffiness sur mon âme. Parfois, je me réveille toujours dans une petite pièce avec cinq personnes perdant leur merde à la techno tonitruante. Les échos de moments inoubliables résonnent pour toujours.
Le mystérieux, cependant, est un concept tout aussi menacé que les squats emblématiques de la capitale allemande.
“Est-ce qu’Instagram ruine les voyages?” “Est-ce qu’Instagram ruine l’art?” “Est-ce qu’Instagram ruine nos cerveaux?” “Est-ce qu’Instagram détruit l’humanité?” Tous les vrais titres, tous les vrais articles dans toutes les publications réelles et estimées. Bien sûr, nous avons plus à nous inquiéter — vous savez, en ce sens que l’humanité détruit la putain de planète, et tout — — mais les préoccupations existent. En réalité, ce n’est pas qu’Instagram est celui qui fait le mal, mais plutôt notre participation avec lui; quelque chose dont nous sommes tous coupables. D’une publication Instagram enregistrée au traçage d’une entrée sur une carte Google «à faire». Une photo, une histoire IG, un ticking virtuel. Et sur le suivant.
Je suis à mon cinquième jour à New York, et bien sûr, certains arrêts ont été planifiés à l’avance. On pense que le poète grec Hésiode (vers 700 av. J.-C.) a été le premier à atteindre le point crucial avec «la modération est la meilleure en toutes choses». Il a peut-être aimé la tendance actuelle vers les bières à faible teneur en ABV. Mais comme le monde numérique m’a aidé à trouver un tigre aveugle ou une autre moitié, il a infligé des coups de FOMO dans les bars et les taprooms que le temps m’a empêché de vivre. Surtout, cependant, il n’a été ni utilisé ni orné pour certains moments marquants.
Emetteur Brewing.
Brooklyn Navy Yard.
Nous pouvons trop nous attarder sur la cartographie de nos voyages, en utilisant des applications pour rationaliser et «intensifier» notre expérience, mais les applications ne vous orientent pas vers des pistes de danse ou des barres de plongée avec des graffitis de toilettes plus anciennes que vous. S’ils le font, alors ils sont probablement de la merde.
Le monde numérique m’a envoyé dans de beaux endroits avec de belles bières, il ne m’a pas envoyé dans un bar sportif rugueux avec des IPA décentes mais produites en masse pour 4 $ la pop pendant l’happy hour (croyez-moi, vous ” ll se pâmer rapidement pour toute bonne affaire après quelques jours ici); cela ne m’a pas envoyé dans un sous-sol affreux mais énigmatique où le DJ m’a fièrement dit que c’était de la «musique anglaise seulement la nuit» alors qu’il faisait tourner une chanson de Primal Scream; il ne m’a pas envoyé à l’excellent One Mile House, un joint de style speakeasy incroyablement sombre où vous perdez tout sens du temps après 17h00, et qui a d’autres bières et Half Mikkeller NYC parmi ses offres raisonnables de happy hour. Cela ne nous a pas envoyés au bar, aucun de nous ne peut se rappeler où nous avons tendu le cœur Je pense que nous sommes seuls maintenant sur le juke-box, avant de savoir que Tiffany elle-même était venue la semaine précédente.
Dans cette mesure, Folksbier avait existé dans une zone aveugle sur mon radar, il n’atteignait que lorsque je demandais à l’expert en bière de New York, Cory Smith, quelques conseils avant le voyage. Via Instagram, bien sûr. Transmitter Brewing était un autre coup de projecteur sur le radar de Smith, et leur brasserie légère et aérée au nouveau hall de restauration du Brooklyn Navy Yard est un endroit décontracté pour déguster quelques-unes des bières tout aussi légères et aérées; leurs bières de ferme d’inspiration belge sont propres, fraîches et dangereusement buvables. Deux brasseries new-yorkaises aux profils moins explosifs en Europe, comme Other Half ou Barrier, deux brasseries aux bières moins explosives, et tant mieux pour cela.
Randolph Beer Williamsburg.
Grâce à l’influence des médias sociaux sur la scène internationale de la bière artisanale, un étranger peut percevoir que New York est un foyer de hauts de forme Untappd, de brume sirupeuse et de magasins de bonbons, mais la vérité révèle bien le contraire. Dans Folksbier, Transmitter et Threes, la ville possède un trio de brasseries urbaines aux mentalités rurales, des brasseries capables de vous arrêter dans vos traces avec simplicité. Dans la ville la plus importante du pays qui nous a donné la première vague de bière artisanale, on a le sentiment qu’une nouvelle vague se prépare. Nettement et proprement.
Dans Folksbier, Transmitter et Threes, la ville possède un trio de brasseries urbaines aux mentalités rurales, des brasseries capables de vous arrêter dans vos traces avec simplicité.
En marchant le long du front de l’East River vers le cœur de Williamsburg, je découvre un autre joyau non détecté par mon radar alimenté par Instagram. Randolph Beer n’est pas une opération minable, c’est une importante entreprise à trois locaux qui s’étend sur Manhattan et Brooklyn, mais de l’autre côté de l’étang, elle n’est pas célèbre sur Internet d’une manière qui, par exemple, Tørst (d’ailleurs, aussi excellente que la dernière fois que je était ici) est. Ce n’est pas non plus cool au menton d’une manière qui, disons, Tørst l’est. Ce qui n’est pas toujours une mauvaise chose.
Randolph est la première nanobrasserie de Brooklyn, un espace incroyablement restreint où le brasseur en chef, Flint Whistler, tourne sa petite taille à son avantage, en expérimentant avec des brassins en petits lots.
Les 24 robinets interactifs du «Beer ATM» en libre-service de Randolph créent une expérience inattendue.
Le bar de South Williamsburg de Randolph a ouvert ses portes en 2013, où ils ont été les pionniers de leur «Beer ATM» en libre-service – 24 robinets interactifs qui vous permettent de verser votre propre bière, chargée à l’once – – mais il est frais d’une expansion et d’un remodelage lorsque nous arrivée. 4000 pieds carrés, jeu de palets et jeux vidéo vintage, et la première nanobrasserie du quartier, un espace incroyablement restreint où le brasseur en chef, Flint Whistler, tourne sa petite taille à son avantage, en expérimentant sur des brassins en petits lots avec des épices, des fruits et des légumes; houblon rare et concoctions personnelles de levure; styles historiques et élevage en barriques sur place.
Kyle Kensrue, associé directeur et Certified Cicerone, parle avec enthousiasme de l’approche du “ savant fou ” de Whistler, et c’est formidable de voir une brasserie au cœur de New York essayer des choses sans les pressions de déplacer des unités sérieuses de styles populaires. Kensrue est également enthousiasmé par la nouvelle vague de simplicité. Il salue Oxbow Brewing du Maine et parle avec une révérence biblique proche pour Suarez Family Brewing de Hudson Valley.
La bière Randolph est un antidote amusant et énergique à la gravité des coups de menton de nombreux bars à bière artisanale.
It is a metropolis in permanent flux, but New York’s capacity to inspire never falters.
We self-pour Randolph’s own Iota Draconis, a funk fermented ale using Whistler’s personal mixed-culture barrel, and Beta Blend, a sour golden beer aged in French wine casks for six months on apricots, sumac and sumac berries, both are as complex as they are drinkable, and offer a glimpse into the mind of a brewer free to experiment as one should.
Drinking in New York is not as mysterious as it once was. The latent danger of dive bars has been replaced by mixologists in bow ties. The beer is better. The music is worse. The East River edge of Brooklyn is unrecognisable to anyone who saw it pre-2010s. But its spirit remains. There are still few places on Earth as exciting.
Jeu de briques
Snake
Pacman
Bubble